Укладка ламината своими руками

Чтобы стали понятны все тонкости такой работы, следует уяснить, что собой представляют эти доски, использующиеся в качестве напольного покрытия. Само латинское слово «ламинированный» означает «слоистый». По сути, это своеобразный «пирог», все составные части которого скрепляются между собой при помощи клеевого состава при определенных условиях (температура + давление). В зависимости от нюансов технологии производства изделия разделяются на 4 класса, в основном, по прочности (выдерживаемой нагрузке).

Структурно ламинат состоит из слоев: стабилизирующий (жесткий) – несущий (как правило, плита древесноволокнистая) – декоративная бумага (имитация камня, дерева или иного материала) – защитное покрытие (полимеры, смолы).

Сам внешний слой досок (поверхностный), а также их «сердцевина» достаточно устойчивы к влаге. Это достигается, в частности, за счет качественной пропитки спецсоставами. «Слабым» местом ламината, независимо от класса или Производителя, являются так называемые «замковые» соединения, которые располагаются на торцах и боковых поверхностях изделий. Именно они, намокая или подвергаясь избыточному механическому воздействию, разрушаются. Как результат – коробление такого настила, скрип, щели и ряд других «сюрпризов».

Вот теперь, зная некоторые особенности этого материала, можно сформулировать основные правила работы с ним:

отделывать можно любую поверхность, независимо от материала основы. Но нельзя укладывать ламинат на неровный пол! Чем тщательнее основа будет выровнена, тем меньше возникнет проблем в процессе эксплуатации покрытия. Специалисты советуют ориентироваться на такой показатель – перепад по высоте на 1 погонном метре должен быть не более 2 – 3 мм (зависит от вида доски). Но все-таки чем поверхность ровнее, тем лучше;
пол должен быть достаточно жестким, иначе в самом ближайшем времени не избежать деформации досок. Это обязательно следует принимать во внимание, особенно если предусматривается обустройство слоя теплоизоляции;
основа должна быть сухой, так как в состав «пирога» входят древесные компоненты, хорошо впитывающие жидкости. По этой же причине нельзя производить отделку в помещениях с избыточной влажностью, а также в тех, где специфика эксплуатации предусматривает ежедневную уборку с обязательной помывкой полов.

Порядок покрытия пола

В одной статье невозможно отобразить все нюансы проводимых мероприятий, так как отделка может производиться в строящемся доме или уже эксплуатирующемся, материал основы может быть разным, также как и специфика использования конкретных помещений. Кроме того, в первую очередь нужно выполнять все рекомендации Производителя, так как есть 2 типа соединения панелей – защелкивание замка и «посадка» на клеевой состав. Поэтому остановимся только на основных этапах работы.

Выравнивание основы

Существует множество способов, и каждый мастер вправе решать сам, каким воспользоваться. Например, перед укладкой ламината на бетонный пол делается стяжка, на деревянный – отделка листами ДВП (как варианты). Но эти и ряд других методик не всегда обеспечивают качественную подготовку основания. Многое зависит и от умения работать с материалами, и от наличия свободного времени.

К тому же иногда возникают сложности из-за ограниченности свободного пространства. Например, обустраивать стяжку в городской квартире, развернув для этого целую стройплощадку из-за одной только комнаты, вряд ли целесообразно.

В продаже имеются специальные материалы, называемые «подложками». В зависимости от их вида (полимерные, пробковые, битумные и ряд других) они позволяют компенсировать различные по величине неровности поверхности. Естественно, если они не слишком значительные. Такое выравнивание считается самым быстрым и малозатратным способом подготовки основания.

Защитные слои

В качестве пароизоляции чаще всего используется п/э пленка. Но это при отделке бетонных плит. Если ламинат укладывается на линолеум или древесину, то она не монтируется. Вопрос утепления решается хозяином, но даже при использовании относительно плотных плит пеноплекса следует их накрыть листами толстой фанеры или плитами МДФ (ДСП). Необходимо учесть и целесообразность гидроизоляции, чтобы сырость не проникала в покрытие снизу.

Монтаж досок ламината

Для исключения деформации панелей необходимо учесть температурное расширение ламината. Поэтому он не укладывается вплотную к стенам. Для обеспечения необходимого зазора (в пределах 5 мм) проще всего использовать деревянные клинья, хотя есть и другие способы.

Ламинат укладывается рядами, но так, чтобы на середину доски первого приходился стык изделий в следующем (по принципу кирпичной кладки).

Сначала обозначается 1-й ряд, от дальнего угла. Доска ложится на основу так, чтобы «замковый» срез располагался в сторону мастера. Тогда будет удобнее соединять образцы между собой. Доски не скрепляются до тех пор, пока не будет так же уложен 2-й ряд. Он, чтобы не получился единый «шов» по всей длине помещения, начинается с ? доски. Когда все образцы выровнены, изделия первого ряда стыкуются между собой.

Удобнее работать, если к торцу крайней доски приложить деревянный брусок и потихоньку подбивать его молотком. Пазы сойдутся, и «замок» защелкнется.

Некоторую сложность вызывает стыковка последней в ряду панели, так как в зазор между ней и стеной молоток не пройдет. Для этого применяется изогнутый отрезок полосового железа (самодельная струбцина в виде сдвоенной буквы «Г»). Одним концом она цепляется за крайний срез панели, а по другому наносятся аккуратные удары молотком до полной фиксации замкового соединения.

Расположение досок выбирается в зависимости от освещенности помещения. Иногда целесообразно укладывать ламинат по диагонали, а не параллельно стенам («палубным» методом). Но монтировать доски под углом значительно сложнее, так как придется точно выдерживать угол среза. Работа с большими площадями сопряжена с большими сложностями, а вот для небольших помещений такой монтаж можно сделать и самому.

Начинается диагональная укладка или с дальнего конца помещения, или с середины. В последнем случае производится разметка, проводится «граница (мелом, натянутой струной), и сначала отделывается одна половина комнаты, потом – другая. Но такой способ – более затратный, так как резко увеличится количество отходов. Хотя полученные обрезки при монтаже досок на одной стороне можно использовать при отделке другой.

Чтобы правильно выдерживать угол, необходимо приготовить шаблон. Однако, учитывая сложность такого метода, им лучше не пользоваться, если нет достаточных практических навыков.

Установка плинтусов и дверных коробок

Ламинат не крепится к основе (клеем, гвоздями), поэтому его и называют «плавающим» полом. Фиксация досок осуществляется за счет надежности «замковых» соединений и правильности установки плинтусов. Они должны быть плотно подогнаны и быть достаточно жесткими. Ставшие модными пластиковые вряд ли способны надежно удерживать доски ламината. Хотя излишне прижимать их к основе также не стоит.

Полезные советы

Часто многие забывают (или не знают), что выравнивание основы – это не все, что необходимо сделать по ее подготовке. Она сама нуждается в защите, и потому подлежит соответствующей обработке. Например, если ламинат укладывается на деревянный пол, то его доски нужно пропитать специальными средствами, которые предохраняют древесину от гниения, разрушения древоточцами и возгорания (антисептиками и антипиренами). Поврежденные – заменить. При монтаже по бетону его также неплохо обработать пропиточными составами. В интернете достаточно информации по способам защиты материалов.
Если для отделки полов предпочтение отдано доскам ламината, то нужно учесть, что ими не следует покрывать поверхности во всех без исключения комнатах. Для ванной, туалетной, кухни лучше подобрать другой вид покрытия исходя из особенности этих помещений.
При отделке больших площадей (более 10 м в любую сторону) для исключения коробления поверхности нужно предусмотреть обустройство термокомпенсационных швов (шириной примерно 1 см).
Если придется по такому полу двигать тяжелые предметы (мебель, бытовую технику), нужно обязательно подкладывать под них что-то мягкое.